El 13 de noviembre es la fecha elegida para el "V Open de Quimera", que tendrá lugar en Madrid en esta conocida tienda de miniaturas. Este concurso ha reunido últimamente a algunos de los mejores pintores de fantasía en Madrid y ha demostrado ser la referencia en esta ciudad (aparte de Golden Demon de GW). También tenemos el placer de recibir a muchos amigos que nos visitan de otras partes de España.
Este año no voy a participar porque voy a ser el juez del concurso. Recordaréis que el año pasado tuve la suerte de llevarme el Best of Show (con Tribute to the Fallen) y por lo tanto tengo el honor de ser el que va a juzgar a todas las categorías del concurso. Estoy seguro de que vamos a ver un montón de buenas miniaturas como de costumbre, y os animo a todos a participar en el concurso que estoy seguro que va a ser tremendo! Os dejo las bases del concurso al final.
Nos vemos allí!
BASES
-El Concurso se realizará el sábado 13 de Noviembre, en Quimera, en la calle Jorge Juan 112, 28028 de Madrid.
-El precio de inscripción es de 1€ por participante.
-La entrega de trabajos tendrá se podrá realizar durante todo Noviembre y como límite el Sábado 13 de Noviembre al mediodía (hacia las 13 horas).
-Cada participante podrá presentar trabajos a una o varias categorías, y varios trabajos dentro de cada una.
-La entrega de premios se realizará el mismo sábado por la tarde sobre las 18:30h.
-Los trabajos serán juzgados por el best of show del año anterior, que en este caso es Rafael García Marín - Volomir.
-La organización se reserva el derecho a clasificar una categoría desierta por falta de participación.
CATEGORÍAS
Habrá dos niveles para cada categoría: Master y Standard.
- 54mm o Mayor Fantasía: en esta categoría se presentarán los trabajos de 54mm o superior de fantasía o Ci-Fi.
- 54mm o Mayor Histórico: en esta categoría se presentarán los trabajos de 54mm o superior de gama histórica.
- Menor de 54mm: en esta categoría se presentarán los trabajos históricos o de fantasía que sean inferiores a 54mm.
- Busto: en esta categoría se podrán presentar trabajos en cualquier escala y tema.
- Escena Libre: en esta categoría se presentaran trabajos en cualquier escala y tema que contengan 2 o mas miniaturas.
- Modelado: en esta categoría se podrán presentar trabajos originales de modelado en Green (sin pintar).
- Jóvenes Promesas: Esta categoría es para aquellos que están empezando, y la única limitación es tener menos de 15 años.
En todas las categorías se premiarán los Primeros puestos, con Diploma y vales de descuento para la tienda (según participación).
- Best of Show: se premiara con un trofeo al mejor trabajo o conjunto de trabajos de un participante de entre todas las categorías.
Y como siempre habrá sorteos entre los asistentes.
Para cualquier consulta o duda enviad un mail a pfquimera@gmail.com.
martes, 21 de septiembre de 2010
lunes, 20 de septiembre de 2010
El Freehand
Llamamos freehand a un dibujo en una miniatura. Puede ser una línea simple, algo de escritura o una ilustración entera. No se trata de simplemente colorear una figura (que es lo que normalmente hacemos cuando pintamos miniaturas), se trata de usar nuestra figura como si fuera un lienzo.
El freehand es una técnica con la que podemos mejorar sustancialmente nuestras figuras. Es un elemento clave y el mejor aliado de todas esas partes de las minis que son totalmente planas y aburridas. Haciendo unos buenos dibujos podemos conseguir auténticas obras de arte, además es una práctica muy apreciada a la hora de valorar un pintado. Lo bueno es que la técnica no es para nada complicada, y con unos cuantos conceptos podemos conseguir grandes resultados. Sólo hace falta practicar, tener buenas ideas para los dibujos y luego bastante paciencia, puesto que los freehands más complicados son muy laboriosos y llevan bastante tiempo.
Lo que necesitaremos para realizar nuestros freehands no son pinceles de un solo pelo ni nada por el estilo. Usaremos pinceles de pelo natural (de marta principalmente) como los que usamos para pintar normalmente nuestras figuras, solo que debemos cerciorarnos de que no hay ningún pelo más largo que otro, que no se abren, y que por tanto se puede conseguir una punta lo más fina posible. Yo usaré un Winsor & Newton del cero, cuidadosamente seleccionado en la tienda para comprobar que los pelos son de la misma longitud. De todas formas, os vale un pincel más grande, siempre y cuando la punta esté bien cuidada.
Empezando
Antes de lanzarnos a dibujar como locos, nos conviene aprender a manejar bien nuestra herramienta. Para esta técnica es fundamental conseguir trazos finos y firmes con la punta del pincel. Contrario a lo que pueda parecer, no es necesario tener el mejor pulso, simplemente tenemos que buscar una forma de coger el pincel que nos de la mayor estabilidad posible. Por ejemplo, aunque os resulte extraño probad a coger el pincel así:
Veréis que conseguís un trazo menos tembloroso si buscáis una postura que minimice el impacto del pulso sobre vuestra precisión. Es sólo un ejemplo de cómo cogerlo, pero no es la única. Buscad la forma que os resulte más cómoda para mover el pincel realizando trazos con la punta lo más finos posible. La pintura como siempre bien diluida. Probad con un 60% de agua, pero lo iréis viendo con la práctica. Podéis variar la dilución, usando la pintura muy diluida dejaremos un trazo casi imperceptible que nos puede servir de boceto guía, mientras que si usamos pintura demasiado espesa cubriremos más arriesgándonos a empastar si nos pasamos, además de tener que recargar el pincel más veces. Una de las cosas más importantes es tener un trazo rápido. Eso quiere decir que tenemos que intentar das pinceladas continuas, sin pararnos, rápidas y limpias. Especialmente al hacer líneas, pues cuando lo hacemos más lentamente intentando hacerlo mejor (despacito y buena letra decían antiguamente...) realmente vamos a conseguir peor resultado. Comprobaréis que el trazo es más difuso y sucio (tembloroso) cuanto más lento pasamos el pincel. Un buen ejercicio para ir probando vuestra habilidad es hacer líneas o escribir vuestro nombre en un folio.
Como podéis ver es sencillísimo, sólo con esto ya podéis hacer letanías o textos en libros y sellos de pureza. Os pongo una foto para que veáis que pasa en varios casos y os queden las cosas más claras:
¿Véis que hay más pintura en el final de las patas de la letra “m”? Es la pintura que arrastramos con el pincel y que siempre dejamos justo al final del trazo. Controlad este hecho, porque os puede servir de mucho a la hora de dar color sobre un dibujo o se lo puede cargar si no lo tenéis en cuenta. Por eso es recomendable tirar líneas desde fuera hacia dentro (o sea de una zona no pintada a una ya pintada) para dejar ese exceso de pintura en una zona que ya tenga ese color y así que no se note este fenómeno.
Hacedlo tantas veces como sea necesario para controlar dilución y manejo del pincel. Controlar bien este movimiento es fundamental no sólo para freehands, también os servirá para hacer scratches, efectos, perfilados... así que ¡a practicar!
Ahora nos podemos lanzar a dibujar.
Dibujos
Es evidente que no todos sabemos dibujar. Pero hacer un dibujo decente está al alcance de cualquiera. Sólo tenemos que tener muy claro el diseño que queremos. Para ello, es recomendable empezar por copiar algún diseño conocido.
A la hora de hacer dibujos grandes, ya sea en estandartes o en cualquier zona plana conviene tener en cuenta lo siguiente:
- Crearemos siempre un boceto en papel para hacernos una idea de cómo queremos que sea el dibujo, tamaño y demás.
- Primero tendremos acabado el trabajo de la tela o la zona plana donde va a ir el dibujo. Es decir, habremos pintado la capa base, habremos dado luces y sombras y las habremos fundido convenientemente.
- Delimitaremos el dibujo mediante finas líneas tal y como lo haríamos si realizáramos una filigrana, dibujando el contorno para hacernos una idea general de la forma. Es importante tener en cuenta que dado que es probable que nos salgamos o cometamos algún error (especialmente con nuestros primeros dibujos) es muy recomendable hacer un dibujo un poco más pequeño de lo que lo habíamos bocetado. Esto es porque cuando tengamos que corregir, siempre es mejor agrandar un poco el dibujo que usar el color del fondo para tapar un error, ya que de la otra forma se nota mucho más que hemos tenido que corregir, y también es probable que no consigamos el mismo tono que el de fondo, o puede que brille más o sea más mate...
- Una vez tengamos la forma definida, rellenaremos el dibujo con un color base, generalmente el más oscuro, para cubrir bien, y después iremos subiendo luces como si de una miniatura se tratara, y con las mismas técnicas.
- Salvo que el dibujo lo lleve explícitamente, no es recomendable perfilar el diseño, queda muy poco realista.
- Si nuestro dibujo incluye alguna zona que represente metales, lo mejor es optar por pintarla con la técnica del NMM. Pintar metales sobre telas o dibujos con pinturas metálicas no es recomendable, salvo que el dibujo lo indique explícitamente.
- Por último, para integrar el dibujo es conveniente siempre introducir en las mezclas algún color común, es una forma muy sencilla de entonar la composición. Si el freehand está sobre alguna zona con ondulaciones, habrá que simular sobre el freehand las sombras propias del fondo, para ello lo mejor es dar veladuras con aerógrafo sobre el freehand con el tono de sombra del fondo. También se puede hacer con pincel pero es mucho más complicado, especialmente si la zona es muy grande.
Ejemplos de estandartes:
Os recomiendo que leáis el paso a paso de Banshee sobre el estandarte que porta su ogro de Catachan. Está incluido dentro del monográfico de “Cómo Pintar Miniaturas de Fantasía” de Andrea, es breve pero las fotos del proceso hablan por sí solas, y podréis ver claramente qué pasos debéis seguir para hacer un buen estandarte. Os pongo algunas fotos de estandartes en mis figuras:
Fligranas
A veces no nos hace falta un dibujo muy elaborado, unas simpleas líneas, un motivo sencillo, un tribal o algo parecido nos sirve. Para ello debéis tener en cuenta las consideraciones que os di para coger el pincel, dilución de pintura y demás, y también estas otras:
- Como en todas nuestras obras, debemos tener muy en cuenta la teoría del color, conociendo el color del fondo sobre el que va a ir nuestro freehand, será conveniente usar un color u otro dependiendo del efecto que queramos conseguir. No es objeto de este tutorial, por eso echad un vistazo a los tutoriales sobre teoría del color y entonación.
- Si la zona tiene ondulaciones, cortes, agujeros o discontinuidades, deberemos simular que nuestra filigrana también las tiene, en un ejemplo que pongo al final veréis a lo que me refiero.
- La idea y el diseño de la filigrana son importantísimos, procurad que el motivo tenga relación con lo que estáis pintando, es decir, si hacéis un freehand sobre la tela de un guerrero elfo, que sea motivos “élficos”, líneas esbeltas, motivos puntiagudos, letras o inscripciones del estilo; si se trata de un enano, buscad runas, motivos celtas, lineas rectas...
- Es recomendable primero marcaros unas líneas guía con la pintura muy diluida, el pincel no muy cargado y pasadas estrictamente con la punta, para haceros una idea de cómo va a quedar, así si después veis que no os convence, podréis “borrarlo” fácilmente solo pintando encima con el color del fondo. Recordad que el freehand se realiza siempre sobre el trabajo de sombras y luces ya hecho, con lo que podríamos cargarnos lo que habíamos hecho anteriormente.
- A pesar de que suelen ser muy finas, podemos simular degradados en las filigranas simplemente dando finas veladuras en otros tonos sobre las líneas Fijaos en las hombreras de estos cadianos, se dieron unas finas veladuras de otro tono para simular el degradado hacia debajo de las insignias:
- En la misma foto de antes podemos ver cómo realizar scratches sobre nuestros diseños, simplemente cogiendo el color del fondo, nos metemos un poco hacia dentro del dibujo. Esto queda aún más realista si usamos Maskol, ponemos un poco de esta asquerosa sustancia en las zonas que queramos simular desconchones, después hacemos el freehand encima y finalmente rascamos suavemente para quitar el Maskol, haciendo saltar la pintura de encima.
Ejemplos de filigranas:
Os dejo este pequeño tutorial de Sebastian Archer (automaton) en el que se ve perfectamente como realiza un freehand en su Virae.
Más ejemplos
Podemos encontrar muchos ejemplos de freehands en los que basarnos para nuestras minis, unos más elaborados que otros, en coolminiornot. Os recomiendo que os pongáis a buscar porque son una notable fuente de inspiración para vuestras obras maestras.
Mientras tanto os pongo unos pocos enlaces para que os vayáis ilustrando, no es que sean especialmente representativos (algunos sí lo son) pero os sirve para que veáis algunos ejemplos rápidamente, que sé que no os vais a poner a buscar!
Freehand en proceso sobre una tela:
Aquí se ve un freehand en proceso sobre la túnica de una Celestine. Como véis el trazo es un poco tosco y da la sensación de haber empastado la pintura. Para solucionar esto ya sabéis, pintura más diluida y pasadas rápidas y limpias. Sin embargo es un ejemplo para que veáis cómo simula las discontinuidades del freehand por las ondulaciones en las telas.
http://coolminiornot.com/143285
En telas:
http://www.coolminiornot.com/48849
http://coolminiornot.com/42248
A base de freehands:
http://www.coolminiornot.com/122271
http://www.coolminiornot.com/8880
http://www.coolminiornot.com/79991
http://www.farabi.it/immagini/beelakor/parziale1.jpg
http://coolminiornot.com/56793
http://www.coolminiornot.com/140420
Vehículos:
http://www.coolminiornot.com/74896
http://www.coolminiornot.com/105371
http://www.coolminiornot.com/15937
Tatoos:
Para estos os recomiendo que miréis páginas de tatuajes reales, tribales y demás de dónde podréis sacar muchas ideas. Los tatoos del Rawne de Banshee:
http://www.coolminiornot.com/143272
El freehand es una técnica con la que podemos mejorar sustancialmente nuestras figuras. Es un elemento clave y el mejor aliado de todas esas partes de las minis que son totalmente planas y aburridas. Haciendo unos buenos dibujos podemos conseguir auténticas obras de arte, además es una práctica muy apreciada a la hora de valorar un pintado. Lo bueno es que la técnica no es para nada complicada, y con unos cuantos conceptos podemos conseguir grandes resultados. Sólo hace falta practicar, tener buenas ideas para los dibujos y luego bastante paciencia, puesto que los freehands más complicados son muy laboriosos y llevan bastante tiempo.
Lo que necesitaremos para realizar nuestros freehands no son pinceles de un solo pelo ni nada por el estilo. Usaremos pinceles de pelo natural (de marta principalmente) como los que usamos para pintar normalmente nuestras figuras, solo que debemos cerciorarnos de que no hay ningún pelo más largo que otro, que no se abren, y que por tanto se puede conseguir una punta lo más fina posible. Yo usaré un Winsor & Newton del cero, cuidadosamente seleccionado en la tienda para comprobar que los pelos son de la misma longitud. De todas formas, os vale un pincel más grande, siempre y cuando la punta esté bien cuidada.
Empezando
Antes de lanzarnos a dibujar como locos, nos conviene aprender a manejar bien nuestra herramienta. Para esta técnica es fundamental conseguir trazos finos y firmes con la punta del pincel. Contrario a lo que pueda parecer, no es necesario tener el mejor pulso, simplemente tenemos que buscar una forma de coger el pincel que nos de la mayor estabilidad posible. Por ejemplo, aunque os resulte extraño probad a coger el pincel así:
Veréis que conseguís un trazo menos tembloroso si buscáis una postura que minimice el impacto del pulso sobre vuestra precisión. Es sólo un ejemplo de cómo cogerlo, pero no es la única. Buscad la forma que os resulte más cómoda para mover el pincel realizando trazos con la punta lo más finos posible. La pintura como siempre bien diluida. Probad con un 60% de agua, pero lo iréis viendo con la práctica. Podéis variar la dilución, usando la pintura muy diluida dejaremos un trazo casi imperceptible que nos puede servir de boceto guía, mientras que si usamos pintura demasiado espesa cubriremos más arriesgándonos a empastar si nos pasamos, además de tener que recargar el pincel más veces. Una de las cosas más importantes es tener un trazo rápido. Eso quiere decir que tenemos que intentar das pinceladas continuas, sin pararnos, rápidas y limpias. Especialmente al hacer líneas, pues cuando lo hacemos más lentamente intentando hacerlo mejor (despacito y buena letra decían antiguamente...) realmente vamos a conseguir peor resultado. Comprobaréis que el trazo es más difuso y sucio (tembloroso) cuanto más lento pasamos el pincel. Un buen ejercicio para ir probando vuestra habilidad es hacer líneas o escribir vuestro nombre en un folio.
Como podéis ver es sencillísimo, sólo con esto ya podéis hacer letanías o textos en libros y sellos de pureza. Os pongo una foto para que veáis que pasa en varios casos y os queden las cosas más claras:
¿Véis que hay más pintura en el final de las patas de la letra “m”? Es la pintura que arrastramos con el pincel y que siempre dejamos justo al final del trazo. Controlad este hecho, porque os puede servir de mucho a la hora de dar color sobre un dibujo o se lo puede cargar si no lo tenéis en cuenta. Por eso es recomendable tirar líneas desde fuera hacia dentro (o sea de una zona no pintada a una ya pintada) para dejar ese exceso de pintura en una zona que ya tenga ese color y así que no se note este fenómeno.
Hacedlo tantas veces como sea necesario para controlar dilución y manejo del pincel. Controlar bien este movimiento es fundamental no sólo para freehands, también os servirá para hacer scratches, efectos, perfilados... así que ¡a practicar!
Ahora nos podemos lanzar a dibujar.
Dibujos
Es evidente que no todos sabemos dibujar. Pero hacer un dibujo decente está al alcance de cualquiera. Sólo tenemos que tener muy claro el diseño que queremos. Para ello, es recomendable empezar por copiar algún diseño conocido.
A la hora de hacer dibujos grandes, ya sea en estandartes o en cualquier zona plana conviene tener en cuenta lo siguiente:
- Crearemos siempre un boceto en papel para hacernos una idea de cómo queremos que sea el dibujo, tamaño y demás.
- Primero tendremos acabado el trabajo de la tela o la zona plana donde va a ir el dibujo. Es decir, habremos pintado la capa base, habremos dado luces y sombras y las habremos fundido convenientemente.
- Delimitaremos el dibujo mediante finas líneas tal y como lo haríamos si realizáramos una filigrana, dibujando el contorno para hacernos una idea general de la forma. Es importante tener en cuenta que dado que es probable que nos salgamos o cometamos algún error (especialmente con nuestros primeros dibujos) es muy recomendable hacer un dibujo un poco más pequeño de lo que lo habíamos bocetado. Esto es porque cuando tengamos que corregir, siempre es mejor agrandar un poco el dibujo que usar el color del fondo para tapar un error, ya que de la otra forma se nota mucho más que hemos tenido que corregir, y también es probable que no consigamos el mismo tono que el de fondo, o puede que brille más o sea más mate...
- Una vez tengamos la forma definida, rellenaremos el dibujo con un color base, generalmente el más oscuro, para cubrir bien, y después iremos subiendo luces como si de una miniatura se tratara, y con las mismas técnicas.
- Salvo que el dibujo lo lleve explícitamente, no es recomendable perfilar el diseño, queda muy poco realista.
- Si nuestro dibujo incluye alguna zona que represente metales, lo mejor es optar por pintarla con la técnica del NMM. Pintar metales sobre telas o dibujos con pinturas metálicas no es recomendable, salvo que el dibujo lo indique explícitamente.
- Por último, para integrar el dibujo es conveniente siempre introducir en las mezclas algún color común, es una forma muy sencilla de entonar la composición. Si el freehand está sobre alguna zona con ondulaciones, habrá que simular sobre el freehand las sombras propias del fondo, para ello lo mejor es dar veladuras con aerógrafo sobre el freehand con el tono de sombra del fondo. También se puede hacer con pincel pero es mucho más complicado, especialmente si la zona es muy grande.
Ejemplos de estandartes:
Os recomiendo que leáis el paso a paso de Banshee sobre el estandarte que porta su ogro de Catachan. Está incluido dentro del monográfico de “Cómo Pintar Miniaturas de Fantasía” de Andrea, es breve pero las fotos del proceso hablan por sí solas, y podréis ver claramente qué pasos debéis seguir para hacer un buen estandarte. Os pongo algunas fotos de estandartes en mis figuras:
Fligranas
A veces no nos hace falta un dibujo muy elaborado, unas simpleas líneas, un motivo sencillo, un tribal o algo parecido nos sirve. Para ello debéis tener en cuenta las consideraciones que os di para coger el pincel, dilución de pintura y demás, y también estas otras:
- Como en todas nuestras obras, debemos tener muy en cuenta la teoría del color, conociendo el color del fondo sobre el que va a ir nuestro freehand, será conveniente usar un color u otro dependiendo del efecto que queramos conseguir. No es objeto de este tutorial, por eso echad un vistazo a los tutoriales sobre teoría del color y entonación.
- Si la zona tiene ondulaciones, cortes, agujeros o discontinuidades, deberemos simular que nuestra filigrana también las tiene, en un ejemplo que pongo al final veréis a lo que me refiero.
- La idea y el diseño de la filigrana son importantísimos, procurad que el motivo tenga relación con lo que estáis pintando, es decir, si hacéis un freehand sobre la tela de un guerrero elfo, que sea motivos “élficos”, líneas esbeltas, motivos puntiagudos, letras o inscripciones del estilo; si se trata de un enano, buscad runas, motivos celtas, lineas rectas...
- Es recomendable primero marcaros unas líneas guía con la pintura muy diluida, el pincel no muy cargado y pasadas estrictamente con la punta, para haceros una idea de cómo va a quedar, así si después veis que no os convence, podréis “borrarlo” fácilmente solo pintando encima con el color del fondo. Recordad que el freehand se realiza siempre sobre el trabajo de sombras y luces ya hecho, con lo que podríamos cargarnos lo que habíamos hecho anteriormente.
- A pesar de que suelen ser muy finas, podemos simular degradados en las filigranas simplemente dando finas veladuras en otros tonos sobre las líneas Fijaos en las hombreras de estos cadianos, se dieron unas finas veladuras de otro tono para simular el degradado hacia debajo de las insignias:
- En la misma foto de antes podemos ver cómo realizar scratches sobre nuestros diseños, simplemente cogiendo el color del fondo, nos metemos un poco hacia dentro del dibujo. Esto queda aún más realista si usamos Maskol, ponemos un poco de esta asquerosa sustancia en las zonas que queramos simular desconchones, después hacemos el freehand encima y finalmente rascamos suavemente para quitar el Maskol, haciendo saltar la pintura de encima.
Ejemplos de filigranas:
Os dejo este pequeño tutorial de Sebastian Archer (automaton) en el que se ve perfectamente como realiza un freehand en su Virae.
Más ejemplos
Podemos encontrar muchos ejemplos de freehands en los que basarnos para nuestras minis, unos más elaborados que otros, en coolminiornot. Os recomiendo que os pongáis a buscar porque son una notable fuente de inspiración para vuestras obras maestras.
Mientras tanto os pongo unos pocos enlaces para que os vayáis ilustrando, no es que sean especialmente representativos (algunos sí lo son) pero os sirve para que veáis algunos ejemplos rápidamente, que sé que no os vais a poner a buscar!
Freehand en proceso sobre una tela:
Aquí se ve un freehand en proceso sobre la túnica de una Celestine. Como véis el trazo es un poco tosco y da la sensación de haber empastado la pintura. Para solucionar esto ya sabéis, pintura más diluida y pasadas rápidas y limpias. Sin embargo es un ejemplo para que veáis cómo simula las discontinuidades del freehand por las ondulaciones en las telas.
http://coolminiornot.com/143285
En telas:
http://www.coolminiornot.com/48849
http://coolminiornot.com/42248
A base de freehands:
http://www.coolminiornot.com/122271
http://www.coolminiornot.com/8880
http://www.coolminiornot.com/79991
http://www.farabi.it/immagini/beelakor/parziale1.jpg
http://coolminiornot.com/56793
http://www.coolminiornot.com/140420
Vehículos:
http://www.coolminiornot.com/74896
http://www.coolminiornot.com/105371
http://www.coolminiornot.com/15937
Tatoos:
Para estos os recomiendo que miréis páginas de tatuajes reales, tribales y demás de dónde podréis sacar muchas ideas. Los tatoos del Rawne de Banshee:
http://www.coolminiornot.com/143272
viernes, 17 de septiembre de 2010
Noticias para el próximo fin de semana
El próximo domingo es el Golden Demon de UK 2010. No voy a poder ir desafortunadamente pero sé que van a representarnos grandes pintores, como no puede ser de otra manera. Que yo sepa, David Rodríguez (Karaikal) varias veces ganador de Espada, y Cristian Sánchez (Kai), ambos del Spanish Team, dejarán el pabellón español bien alto. Informaremos en cuanto tengamos noticias desde UK, y por supuesto os enseñaremos las mejores fotos del concurso. ¡No podemos esperar más a ver qué nos tienen preparado David y Kai!
Cambiando de tema, tengo varios temas preparados para el blog. Esto es lo que vais a ver aquí en los próximos días:
- Un viejo tutorial sobre Freehands que hice hace un tiempo rescatado de la red. Muy instructivo y seguramente os resulte interesante.
- El artículo del Paso a Paso del Noble Orko, rescatado de posts del foro del ST que escribí en su momento, rescrito y remasterizado para la ocasión. ¡Caramelos para todos!
- Fotos de Éowyn, Sword of Rohan, a puntito de salir del horno
- Varias figuras en las que estoy trabajando ahora mismo (WIPs). Un exarca vengador Eldar, y un importante proyecto de Altos Elfos (¿habéis visto la caja de Warhammer Isla de Sangre? Madre mía, es una auténtica pasada). Hablaré de esto en profundidad.
- Por último y no menos importante... ¡el diorama The Last Stand of the Crimson Fists! Varios me han pedido ya fotos. Sigo preparando todo este asunto. Tengo buenas fotos cociéndose ya, y un diario completo de los 8 meses que estuve con este proyecto, que escribí mientras lo hacía. Es algo que yo personalmente nunca he visto hacer antes: un diario personal sobre cómo afronté la creación del mayor proyecto miniaturil en el que me he embarcado hasta la fecha. Seguro que os gusta.
De momento (insisto, de momento) eso es todo, ¡muchas cosas por venir!
Cambiando de tema, tengo varios temas preparados para el blog. Esto es lo que vais a ver aquí en los próximos días:
- Un viejo tutorial sobre Freehands que hice hace un tiempo rescatado de la red. Muy instructivo y seguramente os resulte interesante.
- El artículo del Paso a Paso del Noble Orko, rescatado de posts del foro del ST que escribí en su momento, rescrito y remasterizado para la ocasión. ¡Caramelos para todos!
- Fotos de Éowyn, Sword of Rohan, a puntito de salir del horno
- Varias figuras en las que estoy trabajando ahora mismo (WIPs). Un exarca vengador Eldar, y un importante proyecto de Altos Elfos (¿habéis visto la caja de Warhammer Isla de Sangre? Madre mía, es una auténtica pasada). Hablaré de esto en profundidad.
- Por último y no menos importante... ¡el diorama The Last Stand of the Crimson Fists! Varios me han pedido ya fotos. Sigo preparando todo este asunto. Tengo buenas fotos cociéndose ya, y un diario completo de los 8 meses que estuve con este proyecto, que escribí mientras lo hacía. Es algo que yo personalmente nunca he visto hacer antes: un diario personal sobre cómo afronté la creación del mayor proyecto miniaturil en el que me he embarcado hasta la fecha. Seguro que os gusta.
De momento (insisto, de momento) eso es todo, ¡muchas cosas por venir!
miércoles, 15 de septiembre de 2010
Malus Darkblade Paso a Paso
A continuación, las fotos del proceso de creación de la escultura de Malus Darkblade. Fotos de la figura pintada y terminada, aquí:
Malus Darkblade
El modelado de Malus Darkblade es el típico caso de lo que teóricamente no se debe hacer si queremos conseguir un buen resultado de escultura. Mi intención era conseguir la figura basada en este ilustración, con la misma pose:
Puesto que iba a ser una figura para un Golden Demon, mi primera limitación fue que tendría que estar hecha a partir de piezas comerciales de GW. Para ello, puse el ojo en la caja de corsarios elfos oscuros que acababa de sacar la marca. El primer problema para conseguir la fuerza de la imagen fueron las proporciones. Con figuras de Warhammer es imposible conseguir el aspecto proporcionado de la ilustración, ya que las figuras suelen ser cortas en las piernas, con manos y cabezas exageradamente grandes. Por eso, iba a utilizar solamente lo imprescindible para luego modelar lo necesario para que quedarse proporcionado. Este es el problema principal, al final resultó ser casi un modelado de cero y comenzó como un trabajo de conversión. Este es un gran error, debería haber construido todo el maniquí desde el principio.
Como punto de partida, cogí un torso. Hice las piernas con un par de alambres que salen de él, posicionándolas adecuadamente y haciendo una primera escultura de las piernas con masilla (en este caso, milliput y duro mezclados a partes iguales, que es lo que usé para hacer prácticamente toda la figura). Con alambre también, hice un boceto de los brazos, pegando al final de estos alambres la mano y la espada/escudo. La espada la saqué de una caja de guerreros elfos oscuros en gélido, mientras que el escudo decidí hacérmelo en plasticard. Los escudos de los kits de GW me parecían demasiado pequeños para lo que yo quería conseguir. Como base para la cabeza, utilicé una de las de oficial de Cadia de Forgeworld. Me hice un molde y saqué una copia en masilla para poder trabajarla más a gusto. Esta cabeza tenía una gorra por lo que tendría que quitarla y modelarme el cráneo entero, la frente y parte de los ojos. Estas primeras fotos ilustran la situación al principio:
Con la pose más o menos clara, empecé a esculpir las piernas. Además, quité el reborde del cuello del torso del corsario. Estas son las placas de armadura que hice primero para las piernas:
La cabeza de FW llevaba una gorra, así que tuve que quitar y, a continuación le hice el cráneo entero, la frente y los ojos. También terminé el modelado de las piernas desde la rodilla hasta los pies, y esculpí un par de calaveras para las placas de la rodilla.
Con esto termino del todo las piernas, y también modelo la capa, que es la parte más importante de la figura en mi opinión. Para esto utilicé Masilla Verde exclusivamente. Amasé una fina capa de masilla que había cortado al tamaño adecuado y luego la pegué a la parte posterior de Malus haciendo presión sobre la masilla en contacto con la figura. Con unas pinzas, tiré del borde de la capa para hacer los rotos de los extremos. El material se comporta como el queso cheddar, sólo que bastante más duro. La parte complicada era introducir el escudo al mismo tiempo, mientras que la masilla todavía estaba fresca. Resultó ser bastante difícil.
Con eso terminado, empecé a ver que el torso parecía muy pequeño para las piernas, especialmente en las vistas laterales. Es por eso que decidí añadir masilla para el torso. En estas fotos también comencé a modelar los brazos, pero las primeras placas de armadura que modelé no me gustaron, así que las rehice más adelante.
Y estas son las fotos finales. Terminé los brazos cambiando las placas de armadura de los brazos, esculpí la cosa alada del hombro, y terminé la figura con el pelo largo, hecho con masilla verde. Además, modifiqué las rodillas porque la calavera no me convencía. Hice unas placas de armadura acabadas en punta.
La peana es muy simple. Es sólo un pedazo grande de Milliput que hace las veces de roca grande, tallada pacientemente con una cuchilla.
Malus Darkblade
El modelado de Malus Darkblade es el típico caso de lo que teóricamente no se debe hacer si queremos conseguir un buen resultado de escultura. Mi intención era conseguir la figura basada en este ilustración, con la misma pose:
Puesto que iba a ser una figura para un Golden Demon, mi primera limitación fue que tendría que estar hecha a partir de piezas comerciales de GW. Para ello, puse el ojo en la caja de corsarios elfos oscuros que acababa de sacar la marca. El primer problema para conseguir la fuerza de la imagen fueron las proporciones. Con figuras de Warhammer es imposible conseguir el aspecto proporcionado de la ilustración, ya que las figuras suelen ser cortas en las piernas, con manos y cabezas exageradamente grandes. Por eso, iba a utilizar solamente lo imprescindible para luego modelar lo necesario para que quedarse proporcionado. Este es el problema principal, al final resultó ser casi un modelado de cero y comenzó como un trabajo de conversión. Este es un gran error, debería haber construido todo el maniquí desde el principio.
Como punto de partida, cogí un torso. Hice las piernas con un par de alambres que salen de él, posicionándolas adecuadamente y haciendo una primera escultura de las piernas con masilla (en este caso, milliput y duro mezclados a partes iguales, que es lo que usé para hacer prácticamente toda la figura). Con alambre también, hice un boceto de los brazos, pegando al final de estos alambres la mano y la espada/escudo. La espada la saqué de una caja de guerreros elfos oscuros en gélido, mientras que el escudo decidí hacérmelo en plasticard. Los escudos de los kits de GW me parecían demasiado pequeños para lo que yo quería conseguir. Como base para la cabeza, utilicé una de las de oficial de Cadia de Forgeworld. Me hice un molde y saqué una copia en masilla para poder trabajarla más a gusto. Esta cabeza tenía una gorra por lo que tendría que quitarla y modelarme el cráneo entero, la frente y parte de los ojos. Estas primeras fotos ilustran la situación al principio:
Con la pose más o menos clara, empecé a esculpir las piernas. Además, quité el reborde del cuello del torso del corsario. Estas son las placas de armadura que hice primero para las piernas:
La cabeza de FW llevaba una gorra, así que tuve que quitar y, a continuación le hice el cráneo entero, la frente y los ojos. También terminé el modelado de las piernas desde la rodilla hasta los pies, y esculpí un par de calaveras para las placas de la rodilla.
Con esto termino del todo las piernas, y también modelo la capa, que es la parte más importante de la figura en mi opinión. Para esto utilicé Masilla Verde exclusivamente. Amasé una fina capa de masilla que había cortado al tamaño adecuado y luego la pegué a la parte posterior de Malus haciendo presión sobre la masilla en contacto con la figura. Con unas pinzas, tiré del borde de la capa para hacer los rotos de los extremos. El material se comporta como el queso cheddar, sólo que bastante más duro. La parte complicada era introducir el escudo al mismo tiempo, mientras que la masilla todavía estaba fresca. Resultó ser bastante difícil.
Con eso terminado, empecé a ver que el torso parecía muy pequeño para las piernas, especialmente en las vistas laterales. Es por eso que decidí añadir masilla para el torso. En estas fotos también comencé a modelar los brazos, pero las primeras placas de armadura que modelé no me gustaron, así que las rehice más adelante.
Y estas son las fotos finales. Terminé los brazos cambiando las placas de armadura de los brazos, esculpí la cosa alada del hombro, y terminé la figura con el pelo largo, hecho con masilla verde. Además, modifiqué las rodillas porque la calavera no me convencía. Hice unas placas de armadura acabadas en punta.
La peana es muy simple. Es sólo un pedazo grande de Milliput que hace las veces de roca grande, tallada pacientemente con una cuchilla.
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