WIP: Guardia del Mar de los Altos Elfos parte 8

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Vamos a empezar ahora con el trabajo en el estandarte.

En primer lugar, necesitamos tener una idea clara de lo que será el diseño. Voy a crear un boceto con GIMP (una especia de Photoshop freeware) siguiendo el tutorial que escribí al respecto y que encontraréis aquí.

Así que esta es mi creación para esta vez.




Como se puede ver, he tratado de mantener la coherencia con la iconografía y el estilo del príncipe de Tribute to the Fallen. Básicamente se trata de la estrella de los Altos Elfos, los colores del fondo, y el motivo del león de la espalda. Es un diseño bastante simple.

Con el diseño realizado, lo imprimo en el tamaño exacto de la bandera.



Ahora se trata de cortar y pegar el diseño en una plantilla de aerógrafo.





Ahora tengo que recortar las formas del diseño. La idea, como sabéis, es dividir la bandera en diferentes formas simples, que serán las formas que irán pintadas con aerógrafo, y todos los detalles los haré a pincel. Así que ahora divido el estandarte en tres áreas diferentes. La primera sería el motivo central, que en la parte delantera es toda la estrella, y en la parte trasera es la cabeza de león. La segunda parte es el área cubierta por franjas azules y la tercera es el área cubierta por las fajas azul grisáceas.

Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a cortar la forma de la estrella, y también la forma de las rayas de uno de los colores. Las rayas de los otros colores usarán el color de fondo que va aerografiado sobre las otras. En las fotos se ve más claro ya que el proceso es más fácil de ver que de explicar.

Recorto la estrella de las plantillas de aerógrafo.







Esto es lo que consigo, pero como es una plantilla transparente, es difícil de apreciar en la foto.



Tengo que hacer lo mismo con uno de los tipos de rayas. No importa cuál de los dos, pero debo tener en cuenta mi elección cuando luego pinte el fondo de las franjas. También recorto una plantilla para la cabeza de león.

Ahora que tengo todas las plantillas, imprimo la bandera de blanco, Gunze Sangyo a aerógrafo.



Entonces aerografío toda la bandera del azul turquesa de la estrella y la cabeza de león. Podría haber imprimado directamente en este color turquesa, pero yo quería conseguir esa resistencia que me da el fondo de Gunze Sangyo blanco, y luego dar la base en cualquier otro color.





Pongo la plantilla de la estrella en la bandera.



Y ahora aerografío con uno de los colores de las rayas. Este será el color de fondo de las otras rayas. Antes elegí cortar la forma de las rayas azules, así que ese es el color que he usado antes de poner la plantilla, y una vez puesta, daré el color de las otras rayas.



Hago lo mismo en la parte trasera de la bandera, pero en este caso, aerografío de turquesa, pongo la cabeza de león y doy el azul de las rayas.



Ahora me pongo con la forma de las rayas blancas.



Y doy la capa de esa especie de color ocre, Gris Confederado de Andrea Color.



Lo mismo en la parte trasera. ¡Y después ya puedo quitar todas las plantillas! Vamos a ver el efecto global sobre el portaestandarte.



El siguiente paso, detallado de la bandera. ¡Próximamente!

WIP: Guardia del Mar de los Altos Elfos parte 7

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Decidí que todos los elfos tuvieran el pelo rojo, así daría coherencia a todo el ejército, y creo que queda bien con los turquesas.

Así que ahora pinto el pelo. Pintar cabello puede ser un reto si no tienes claro cómo hacerlo. Lo más importante es tener claro cómo pintar los puntos de luz en el pelo. Si uno se fija en ilustraciones, en cómic o en concept art, se puede apreciar que el pelo se pinta plano pero con unos puntos de luz muy fuertes en blanco, representando los brillos que se provocan. Es importante hacer esto también en pintura de miniaturas, o de lo contrario no se consigue que parezca pelo. En cualquier caso, el pelo de estos elfos no es para nada un buen ejemplo porque está muy mal esculpido y por mucho que lo pinte, siempre parecen espaguetis pintados de rojo.



Pero fijáos en como he pintado la trenza en la parte frontal, especialmente los puntos de luz.



El cuero es algo muy entretenido de pintar. Trabajar con texturas te permite no preocuparte en absoluto por la limpieza porque puedes pintar punteando toda la superficie con diferentes colores hasta que estás satisfecho con los resultados. Mirad este proceso en un guante.

Primero, capa base de Marrón Chocolate (Vallejo).



Primeras luces con Uniforme Inglés (Vallejo).



Segundas luces añadiendo Amarillo Hielo (Vallejo) al Uniforme Inglés.



Más Amarillo Hielo a la mezcla:



Puntos finales de luz añadiendo blanco a las luces, tampoco me interesa que sea blanco puro.



Primeras sombras con un marrón que tenga algo de rojo, como el número 6 del set de Carnes de Andrea.



Sombra más profunda añadiendo algo de azul a la mezcla.



Con esto me doy por satisfecho con los cueros. Faltan el estandarte, las peanas y los toques finales.

WIP: Guardia del Mar de los Altos Elfos parte 6

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Los escudos son bastante entretenidos de pintar.

Empezamos sobre la base de gris/blanco del escudo, así que capa base de Turquesa en la estrella. La gema como sabéis estaba pintada anteriormente.



Ahora doy sombras fuertes en la parte inferior de los brazos de la estrella, con Verde Oscuro y Tinta Azul de Andrea.



Perfilo toda la estrella con una mezcla de Verde Oscuro, Tintas Roja y Azul de Andrea. Como véis el perfilado no es perfecto ni mucho menos, pero es más que nada porque el relieve que modelé en los escudos es bastante irregular, así que ahora tengo que arreglarlo modelando con pintura (que es a lo que se llama cuando simulamos volúmenes que no existen simplemente usando colores).



De esta forma, relleno los huecos de las irregularidades con más turquesa.



Ahora un poco de luz en los brazos de la estrella, especialmente en aquellos que reciben la iluminación directamente en perpendicular (básicamente, los brazos de la mitad de la estrella).



Y eso es todo en cuanto al trabajo en la estrella. Pasamos a los freehands del escudo. (Fijáos que las siguientes fotos son de otro elfo, de ahí la diferencia que hay en contraste y colores). Primero pinto de forma esquemática, a modo de borrador y muy suave la forma que me va a servir de guía.



Hago lo mismo con las líneas azules del interior de la estrella.



Una vez satisfecho con el dibujo, insisto sobre las líneas para hacerlas definitivas.



De nuevo un vistazo sobre el escudo.



Y eso es todo sobre los escudos. Pasamos a las caras.

Primero capa base de Base 2 del Set de Carnes de Andrea.



Como este es un proceso rápido no os voy a enseñar todos los pasos. Simplemente doy las luces usando el color base de la piel con un poco de Amarillo Hielo de Vallejo, y las sombras añadiendo Sombra 2 del Set de Carnes de Andrea. Además, doy unos puntos de luz con blanco puro que le darán definición a la cara, y los detalles, como los dientes, los hago usando blanco, pero no puro, mezclado con Amarillo Hielo por ejemplo.



WIP: Guardia del Mar de los Altos Elfos parte 7

WIP: Guardia del Mar de los Altos Elfos parte 5

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El resto de las partes metálicas se hacen de la misma manera que he usado para los filos de las lanzas. Esta vez no voy a tener que pensármelo tanto porque no voy a usar ningún tipo de cinta de enmascarar.Así que, lo primero, capa base de Mithril Silver con el pincel.



Después, sombras mate con Turquesa y Verde Oscuro de Vallejo con el aerógrafo, de nuevo, velando de la forma más suave posible.



Ahora sombreo con una mezcla de tintas Azul y Roja de Andrea, añadido a la mezcla anterior.



Las sombras finales las hago con pincel, puesto que los puntos de máxima sombra son demasiado pequeños para darlos con el aerógrafo. Lo mismo sucede con los puntos finales de luz.¡Y con esto termina la etapa de aerógrafo! Pasemos a la fase de pincel.Primero, sencillas y relajantes capas base de Marrón Chocolate de Vallejo para las partes en madera/cuero y Verde Oscuro de Vallejo para las olas de la parte inferior del tabardo.



Seguido de más capas base relajadas de un marrón anaranjado para las partes doradas de la miniatura.



Este marrón anaranjado sirve como capa base para el dorado. Las pinturas metálicas no se pueden comparar con los colores normales que usamos para pintar. La pintura metálica suele contener pigmentos que simulan los efectos de brillo que vemos en el metal. De esta manera, no deberíamos usar una pintura metálica tal cual para pintar una superficie completa si luego no usamos colores mate para forzar las áreas de sombra. Si no forzásemos las sombras, el metal brillaría sin control en función de cómo le incida la luz, y nosotros queremos forzar el efecto de la luz sobre la figura. La pintura metálica se debe usar para marcar los puntos exactos donde queremos que el metal brille. Por eso, la forma en que voy a pintar este dorado os puede parecer extraña, pero es otra forma de hacerlo y a mí me funciona muy bien. En vez de dar la capa base con pintura metálica (como he hecho con las partes plateadas), usaré un marrón anaranjado mate, y después usaré el color metálico para las luces. Las sombras también las doy con colores mate, al igual que os he enseñado en las lanzas y en las armaduras.

Al final, cubriré el naranja con las sombras. Por lo tanto, la pregunta es: ¿entonces por qué no dar la capa base entera con pintura metálica como he hecho antes? Pues básicamente porque según mi experiencia, la pintura mate dada a pincel cubre mucho mejor sobre una capa base de un color mate. Hacer lo mismo sobre una superficie pintada con un color metálico me resulta mucho más complicado porque la pintura no agarra de la misma forma, y se me descontrola mucho más. Por lo tanto, para mí funciona mejor la capa base de color mate, y luego veréis que los resultados son iguales.Así que lo dicho, luces con Shining Gold de Citadel:



Ahora es el momento de quitar el Maskol de las gemas y sombrear las placas doradas del lateral de la armadura.




En figuras como esta, en la escala de 28 mm, definir volúmenes es clave, especialmente lo apreciaremos cuando miremos las figuras desde lejos. Si se definen bien los volúmenes las miniaturas no quedarán tan borrosas. La definición se consigue perfilando. Consiste en marcar el final de los volúmenes pintando una sombra en los huecos que hay entre distintas superficies y pintando una luz en las aristas del final de las superficies. Ahora mismo solo voy a perfilar en sombra.

Así pues, en este punto le doy la vuelta a la miniatura y la miro desde abajo. Después pinto todas las áreas que normalmente mirarían al suelo con un color oscuro (nunca se debe usar negro). En este caso uso una mezcla entre Verde Oscuro de Vallejo y tintas Roja y Azul de Andrea. Queda un color oscuro y saturado (gracias a las tintas) que me da un montón de profundidad en las sombras. Como véis estoy utilizando pocos colores en mi paleta, casi siempre son los mismos.



El resultado es una figura muy definida, quizás demasiado, pero no hay que preocuparse porque al final el resultado no será tan llamativo. También empecé a pintar las bandoleras de tela que cruzan el torso

Ahora sigo perfilando las partes doradas de la figura (fijáos en la hombrera) y también pinto las olas de la parte inferior del tabardo. Las olas llevan verde oscuro con una ligera luz añadiendo turquesa y después un perfilado con gris lobos espaciales. Este es un buen ejemplo de perfilado, pues lleva la sombra en el hueco entre superficies y también una línea de luz en las partes donde incide la luz directamente sobra la ola.



Trabajo en la parte trasera de las miniaturas.



No todos los elfos de la unidad son iguales, hay dos figuras que son diferentes, el músico y el paladín. Este es el músico en el punto previo al perfilado:



Y éste es el paladín, la figura con el mayor número de detalles, ya perfilada y cerquita de estar terminada. Me gusta mucho el pez del casco, creo que le da mucha personalidad.



Cuando digo que está cerquita de estar terminada me refiero a la parte delantera porque la trasera está claramente en proceso. Mirad el escudo, he dado solamente el color base en turquesa (preparado para empezar el trabajo en el escudo) y el pelo también lleva la capa base de rojo para comprobar el efecto sobre el resto del esquema.



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