viernes, 31 de mayo de 2013

Imprescindibles: Mayo 2013

Esto es lo más interesante que he visto en mayo de 2013:

jueves, 30 de mayo de 2013

Un imprescindible adelantado de Mayo con Elías Alonso

Mañana postearé la lista completa de Imprescindibles del mes de mayo (que por cierto viene cargadita este mes), pero antes de eso, necesito postear esto porque creo que no puede esperar hasta mañana (¡nunca sabes si te quedarás sin plaza!).


Los dioses de la pintura saben que esta es LA OPORTUNIDAD.

Yo desde luego voy a intentar ir. Ya estoy apuntado al curso de escultura de Pedro Fernández en Alcalá de Henares el fin de semana del 6-7 de julio, ¡pero ningún pintor en su sano juicio se perdería este!

martes, 28 de mayo de 2013

Metales

Los metales son una superficie complicada de representar. El brillo natural del metal y sus capacidades de reflexión de la luz hacen que pintar metal sea algo muy complicado. En la pintura tradicional, el metal representado en dos dimensiones es relativamente fácil de conseguir: forzamos los contrastes y los brillos, y simulamos los reflejos que el metal produce naturalmente en el contexto de una sola vista. En pintura de esculturas, en tres dimensiones, esto es algo mucho más complicado. El brillo es algo que depende de la posición del espectador, y por lo tanto el método tradicional no nos sirve, ya que, al cambiar de vista, el brillo queda fijo en un sitio y no se mueve con el punto de vista del espectador, por lo que se pierde la sensación de metal.


Metal pulido en la punta de un bolígrafo.

Para intentar imitar un efecto de metal realista, se desarrollaron pinturas con pigmentos llamados metálicos, que simulan el brillo natural de estos materiales. Al pintar con este tipo de pigmentos, toda la superficie adquiere un aspecto metálico, y aunque es una buena aproximación, no conseguimos el reflejo natural de los metales pulidos (aunque con algunas pinturas muy específicas nos acercamos bastante). Vamos a intentar engañar al ojo forzando los brillos a estar siempre en la misma posición, al igual que hacemos con cualquier otra superficie en miniaturas, pero ésta vez la colocación no dependerá tanto del esquema de luz elegido sino más bien de nuestra intencionalidad.


Incluso oxidado, el metal sigue teniendo fuertes brillos.


Brillos en esferas metálicas.

El secreto de los metales es por lo tanto representar la reflexión de la luz de la manera adecuada. Los metales, cuanto más pulidos están, más sufren de reflexión especular, es decir, que se asemejan más a un espejo en cuanto a cómo reflejan imágenes. Esto es lo que vamos a intentar representar al pintar nuestras miniaturas. Para ello vamos a usar dos características que si controlamos bien marcarán la calidad de nuestro pintado:

  • La primera característica es que es fundamental el uso de contrastes de color muy fuertes, extremos, sobre una tonalidad media previa. Iremos por ejemplo desde el negro al blanco en metales plateados, de marrones claros a oscuros en metales dorados, etc. La gran diferencia con el pintado de cualquier otra superficie es que en los metales diferenciaremos en extremo los cambios de plano y la colocación de las luces. Ésta última, que en otras ocasiones viene determinada por la posición del foco y la iluminación, en este caso será arbitraria, casi a nuestro gusto, representando el hecho de que los metales funcionan como espejos. Nos valdremos de todas las formas de contraste que ya hemos visto y las usaremos combinadas unas con otras.
  • La segunda característica será la limpieza de las transiciones. Un metal con transiciones poco limpias no resultará nada creíble, y esto es especialmente crítico cuanto más pulido sea el metal a pintar. Cuando pintemos metales con pigmentos metálicos veremos que estamos jugando con el contraste de brillo, y ese contraste es muy sensible a las transiciones poco suaves, los saltos de brillo se notan fácilmente y estropean todo el trabajo.



Armaduras metálicas con ligeros reflejos de color.


Metal gastado con óxido y efectos de sangre.

En el metal, las luces serán los reflejos especulares de los rayos de luz, ya sea del sol o de una fuente alternativa de luz. Las sombras serán las imágenes reflejadas de superficies cercanas al metal, y tendremos en cuenta que cuanto más pulido esté el metal, más intenso será el reflejo. Estas superficies cercanas marcarán el color que usaremos para las sombras. Tendremos que hacer un estudio de la superficie metálica para identificar dónde irán las luces, y qué están reflejando las zonas de sombra. En ocasiones en las que no existe un objeto cercano al metal para usarlo como reflejo, nos valdremos de una licencia creativa. Usaremos el cielo si el metal mira hacia arriba, por lo que usaremos colores azulados, o el suelo si mira hacia abajo, por lo que normalmente usaremos los mismos tonos que usaremos para la peana. También podemos usar el color predominante de la figura, para que el metal quede conjuntado con el resto de la figura. Las posibilidades son infinitas.


Metal pulido pintado con pinturas metálicas.


Metal pulido pintado con pinturas no metálicas.

Dicho esto, vamos a ver las dos formas más famosas que tenemos de representar metales en miniaturas, el Metal Real y el NMM (en español, MNM, Metal No Metálico). Las dos formas, a pesar de lo pretencioso de sus nombres, son en realidad la misma técnica. La diferencia radica en que en una utilizaremos colores con pigmentos metálicos y brillos mientras que en la otra utilizaremos colores mate.

sábado, 25 de mayo de 2013

¡Feliz Día del Orgullo Friki!

¡Es esa época del año señoras y señores!


¡Feliz Día del Orgullo Friki!.

¡Hoy es 25 de Mayo! Una super coincidencia intergaláctica de importantes aniversarios se produce en este día, y si sois frikis (que seguro que lo sois porque estáis leyendo estas líneas), no tengo que recordaros que La Guerra de las Galaxias se estrenó tal día como hoy hace más de 35 años, o que es El Día de la Toalla para todos los Autoestopistas Intergalácticos.

Quizá estéis preparando vuestras mejores galas para los Desfiles del Orgullo Friki en todas partes, o quizá os estéis preparando para re-visionar Star Wars en casa. Yo lo celebraré haciendo aún más traducciones para el super set de DVDs de Painting Buddha, Temporada 1.1 "Target Identified". Mientras descanso de una de mis largas sesiones de subtitulado, quería compartir con vosotros este bonito teaser trailer que acaba de sacar (convenientemente hoy) nuestro Presidente el señor Bartels de masterminis.net.


¡Echad un ojo al TEASER TRAILER!.

Dicho por el mismísimo Painting Buddha:

    La caja básica tendrá todo lo esencial para ser mejor pintor: 6 DVDs completos en una maravillosa caja de edición de coleccionista y nuestros héroes Brad & Yanet (sin la base) protegidos por una estilosa caja de metal. ¡Por supuesto tenía que estar a 42€! (leed la Guía del Autoestopista Intergaláctico para entenderlo)

    Pero somos muy frikis, y queríamos más. Así que hemos metido todo tipo de cosas molonas en el pack y nos dimos cuenta de que si lo vendiésemos a 42€ nos íbamos a quedar en números rojos. No que no nos guste el rojo... pero oye, ¡la caja de "Supporter" a 84€ es el doble de molona que 42!

    ¿Os imagináis que clase de regalitos pondremos en la caja Básica y la de Supporter?



¡Mirad todo esto!.

Os lo digo, ¡no veo el momento de que salgan! O al menos... ¡acabar los subtítulos en español! :D

lunes, 20 de mayo de 2013

A subtitular se ha dicho

Seguro que os acordaréis de esto.


¡Uníos a la revolución!.

Y de estos tres cabrones:


La familia feliz de Ben, Mati y Michael.

Bueno pues se acerca ya la primera temporada de DVDs (¡en serio!). Pero todo gran lanzamiento conlleva una gran responsabilidad. Y quiero que todos mis amiguetes de lengua hispana puedan disfrutar de los vídeos incluso si su nivel de inglés no es todo lo bueno que se podría desear. Por eso, esta semana estoy inmerso en un proceso de traducción de subtítulos porque quiero que todo en los DVDs esté debidamente subtitulado, no solo en inglés y alemán, ¡pero también EN ESPAÑOL!


Incluso Ben Komets va a hablar en Espanis también.

Así que os podéis imaginar que con el tremendo trabajo que me va a llevar traducir 6 DVDs (!!!!!!) al español, no voy a hacer muchas cosas más esta semana...

martes, 14 de mayo de 2013

La pincelada

El conocimiento más básico que debemos dominar es el manejo del pincel como la herramienta más básica de pintura y es que la forma en que damos la pincelada condiciona mucho la rapidez y el acabado. Especialmente crucial es controlar la pincelada cuando escogemos un estilo de pintura basado en capas o en degradados, ya que en estos casos la forma de trazar nuestra pincelada será la clave del proceso. Otros estilos como el de puntear o el de pintar en húmedo nos permiten más libertad de pincelada, pero debemos conocer las implicaciones de unos y otros.



Pintando con un estilo basado en capas, en primer lugar hay que romper el mito de que el pincel tiene que ser pequeño para pintar miniaturas. Usaremos un pincel de un tamaño considerable, capaz de cargar mucha pintura y retenerla durante más tiempo. Además, usaremos el largo del pelo para pintar, por lo que preferiremos los pinceles con pelo más largo, y usaremos la punta del pincel solo cuando sea estrictamente necesario. Los pinceles con poco pelo rara vez nos servirán para algo ya que por muy afilados que estuvieran, la pintura se secará en el pelo antes de que podamos llegar a pintar con ellos.


Comparación entre una moneda de un euro, un interesante pincel de W&N del 1, y un pincel no tan interesante de W&N del 00.

Para dar una capa de pintura, utilizaremos un trazo plano o semiplano (sin arrastrar la punta, con cierta lateralidad). La pincelada de esta forma es mucho más ancha, cubre más homogéneamente y aprovechamos la capacidad de carga de un buen pincel. Además controlamos mejor la distribución del pigmento.



Al dar una pincelada, veremos que al final del trazo, justo antes de levantar el pincel, se deja mayor cantidad de pintura. Se trata de una gotita de color que suele estropear un trabajo que parecía relativamente homogéneo. Esta propiedad de la pincelada, si no la controlamos, puede ser un problema, y cuánto más carguemos el pincel, más se acentúa. Debemos tener en cuenta este hecho y usarlo para nuestro beneficio. Si estamos trazando una pincelada en un área de sombra, procuraremos que el final de la trazada sea en el lugar de máxima sombra, para dejar ahí la acumulación de pintura. Lo mismo ocurrirá con un área de luz.

Si lo que queremos es conseguir un color plano homogéneo, lo más conveniente es diluir menos la pintura. Debemos también dominar la pincelada para aplicar capas semitransparentes de pintura. El trazo plano o semiplano es clave también en este caso. Lo que controlaremos cuidadosamente será la dilución de la pintura, y la cantidad de pintura que cargará el pincel al pintar. Cuanto más diluida esté la pintura, la capa será más transparente, y conforme menos cantidad de pintura carguemos en el pincel, mayor control tendremos sobre el efecto y más rápido será el proceso, porque la pintura secará antes. Si cargamos el pincel demasiado corremos el riesgo de empapar en lugar de pintar, y al no secar rápido, el pigmento disuelto dejará de estar homogéneamente disuelto, se dispersará y formaremos cercos.



Lo más importante que debemos tener en cuenta es el hecho de dejar secar cada capa de pintura antes de dar la siguiente. Esto es sin duda uno de los errores más comunes y extendidos que se cometen al iniciarse en la pintura por capas. Cuando damos una pincelada, depositamos pintura sobre la superficie, y si volvemos a dar otra pincelada encima de esa sin esperar a que la anterior haya secado, en lugar de depositar más pintura, estaremos desplazando la pintura que aún está húmeda.

Sea cual sea nuestra habilidad para la pincelada, el estado y la calidad de nuestro pincel es fundamental, no debemos descuidar esto porque puede ser un constante foco de frustración, o limitar mucho nuestra capacidad de pintura.

lunes, 13 de mayo de 2013

Llévate una mini pintada por Ben Komets por la patilla

No todos los días te puedes llevar una miniature pintada por Ben Komets.

Pues bien, nuestros amigos de masterminis.net están REGALANDO una miniatura pintada por el mismísimo Ben Komets, así como muchas otras cosas valiosas.


Obviamente, este post no es solo para que sepáis que lo están regalando. ¡Es también mi pequeño billete de lotería para llevármelo yo! ¡Quién no quiere una mini de Ben! ¡Porque yo sí!


Además, deberíais estar atentos a masterminis.net porque en las próximas semanas se empezará a saber todo sobre el DVD que está a punto de salir. ¡Si me queréis... ir(se)! (a masterminis.net, claro)

Liebe für alle! <3

lunes, 6 de mayo de 2013

WIP: Maestros de la Espada de Hoeth Parte 9

Previously on... WIP: Maestros de la Espada de Hoeth

He decidido que para la parte de atrás del estandarte voy a utilizar un sencillo pero efectivo diseño de filigrana élfica.


Simplemente he buscado en la web diseños de filigranas élficas que me gustasen y después editar el motivo con el ordenador para adaptarlo a mis intenciones. Voilà!


Esto es lo que quiero conseguir. Pero primero, debo asegurar el otro lado del estandarte. No queremos comprometer el trabajo que ya está terminado.


Capa base de Azul Marina Oscuro sobre el estandarte, con aerógrafo.


El color es muy ligero porque la imprimación del estandarte era blanca. Así que voy a trabajar hacia las sombras. Azul Marina Oscuro añadiendo negro, de nuevo con aerógrafo.


Para el gardiente final voy a añadir más azul y tintas verde y azul a la mezcla.


Con el fondo azul voy a empezar a pintar la filigrana. De forma muy suave al principio; solo quiero una guía, algo que me sirva para cuadrar las proporciones y que se pueda borrar fácilmente si es necesario.


Sobre esa guía comienzo a pintar formas mucho más definitivas. Fijáos como algunas de las líneas no se corresponden con las primeras guías. Estoy corrigiendo las proporciones según avanzo.


Mientras progreso son las nuevas líneas, borro las guías que estaban mal simplemente dando pinceladas usando el color de fondo.


Las líneas se hacen más definitivas a medida que todo el diseño se hace más definido.


Así que cuando estoy contento con la línea, insisto e insisto una y otra vez hasta que la línea se hace lo suficientemente fuerte. Siempre es mejor poder hacerlo de una pasada, pero eso solo está reservado para los más habilidosos.


Finalmente, corrijo todo lo que ha quedado más borroso limpiando las líneas usando el color de fondo. Podría llegar a ser algo complicado debido al gradiente del fondo.


Pintar la otra filigrana debería ser mucho más fácil, ahora que tengo la experiencia de la anterior y las proporciones están más claras.


El proceso es exactamente el mismo.


El truco es usar líneas más suaves como guías que después se convertirán en líneas más gordas a medida que el diseño avanza...


Y cuando se está contento con las proporciones, definirlas bien...


Llimpiar lo que ha quedado borroso y sucio usando los colores del fondo...


Y limpiar un poco más.


Seguid atentos para el remate final!