El Freehand

Llamamos freehand a un dibujo en una miniatura. Puede ser una línea simple, algo de escritura o una ilustración entera. No se trata de simplemente colorear una figura (que es lo que normalmente hacemos cuando pintamos miniaturas), se trata de usar nuestra figura como si fuera un lienzo.

El freehand es una técnica con la que podemos mejorar sustancialmente nuestras figuras. Es un elemento clave y el mejor aliado de todas esas partes de las minis que son totalmente planas y aburridas. Haciendo unos buenos dibujos podemos conseguir auténticas obras de arte, además es una práctica muy apreciada a la hora de valorar un pintado. Lo bueno es que la técnica no es para nada complicada, y con unos cuantos conceptos podemos conseguir grandes resultados. Sólo hace falta practicar, tener buenas ideas para los dibujos y luego bastante paciencia, puesto que los freehands más complicados son muy laboriosos y llevan bastante tiempo.

Lo que necesitaremos para realizar nuestros freehands no son pinceles de un solo pelo ni nada por el estilo. Usaremos pinceles de pelo natural (de marta principalmente) como los que usamos para pintar normalmente nuestras figuras, solo que debemos cerciorarnos de que no hay ningún pelo más largo que otro, que no se abren, y que por tanto se puede conseguir una punta lo más fina posible. Yo usaré un Winsor & Newton del cero, cuidadosamente seleccionado en la tienda para comprobar que los pelos son de la misma longitud. De todas formas, os vale un pincel más grande, siempre y cuando la punta esté bien cuidada.

Empezando

Antes de lanzarnos a dibujar como locos, nos conviene aprender a manejar bien nuestra herramienta. Para esta técnica es fundamental conseguir trazos finos y firmes con la punta del pincel. Contrario a lo que pueda parecer, no es necesario tener el mejor pulso, simplemente tenemos que buscar una forma de coger el pincel que nos de la mayor estabilidad posible. Por ejemplo, aunque os resulte extraño probad a coger el pincel así:



Veréis que conseguís un trazo menos tembloroso si buscáis una postura que minimice el impacto del pulso sobre vuestra precisión. Es sólo un ejemplo de cómo cogerlo, pero no es la única. Buscad la forma que os resulte más cómoda para mover el pincel realizando trazos con la punta lo más finos posible. La pintura como siempre bien diluida. Probad con un 60% de agua, pero lo iréis viendo con la práctica. Podéis variar la dilución, usando la pintura muy diluida dejaremos un trazo casi imperceptible que nos puede servir de boceto guía, mientras que si usamos pintura demasiado espesa cubriremos más arriesgándonos a empastar si nos pasamos, además de tener que recargar el pincel más veces. Una de las cosas más importantes es tener un trazo rápido. Eso quiere decir que tenemos que intentar das pinceladas continuas, sin pararnos, rápidas y limpias. Especialmente al hacer líneas, pues cuando lo hacemos más lentamente intentando hacerlo mejor (despacito y buena letra decían antiguamente...) realmente vamos a conseguir peor resultado. Comprobaréis que el trazo es más difuso y sucio (tembloroso) cuanto más lento pasamos el pincel. Un buen ejercicio para ir probando vuestra habilidad es hacer líneas o escribir vuestro nombre en un folio.



Como podéis ver es sencillísimo, sólo con esto ya podéis hacer letanías o textos en libros y sellos de pureza. Os pongo una foto para que veáis que pasa en varios casos y os queden las cosas más claras:



¿Véis que hay más pintura en el final de las patas de la letra “m”? Es la pintura que arrastramos con el pincel y que siempre dejamos justo al final del trazo. Controlad este hecho, porque os puede servir de mucho a la hora de dar color sobre un dibujo o se lo puede cargar si no lo tenéis en cuenta. Por eso es recomendable tirar líneas desde fuera hacia dentro (o sea de una zona no pintada a una ya pintada) para dejar ese exceso de pintura en una zona que ya tenga ese color y así que no se note este fenómeno.

Hacedlo tantas veces como sea necesario para controlar dilución y manejo del pincel. Controlar bien este movimiento es fundamental no sólo para freehands, también os servirá para hacer scratches, efectos, perfilados... así que ¡a practicar!

Ahora nos podemos lanzar a dibujar.

Dibujos

Es evidente que no todos sabemos dibujar. Pero hacer un dibujo decente está al alcance de cualquiera. Sólo tenemos que tener muy claro el diseño que queremos. Para ello, es recomendable empezar por copiar algún diseño conocido.
A la hora de hacer dibujos grandes, ya sea en estandartes o en cualquier zona plana conviene tener en cuenta lo siguiente:

- Crearemos siempre un boceto en papel para hacernos una idea de cómo queremos que sea el dibujo, tamaño y demás.

- Primero tendremos acabado el trabajo de la tela o la zona plana donde va a ir el dibujo. Es decir, habremos pintado la capa base, habremos dado luces y sombras y las habremos fundido convenientemente.

- Delimitaremos el dibujo mediante finas líneas tal y como lo haríamos si realizáramos una filigrana, dibujando el contorno para hacernos una idea general de la forma. Es importante tener en cuenta que dado que es probable que nos salgamos o cometamos algún error (especialmente con nuestros primeros dibujos) es muy recomendable hacer un dibujo un poco más pequeño de lo que lo habíamos bocetado. Esto es porque cuando tengamos que corregir, siempre es mejor agrandar un poco el dibujo que usar el color del fondo para tapar un error, ya que de la otra forma se nota mucho más que hemos tenido que corregir, y también es probable que no consigamos el mismo tono que el de fondo, o puede que brille más o sea más mate...

- Una vez tengamos la forma definida, rellenaremos el dibujo con un color base, generalmente el más oscuro, para cubrir bien, y después iremos subiendo luces como si de una miniatura se tratara, y con las mismas técnicas.

- Salvo que el dibujo lo lleve explícitamente, no es recomendable perfilar el diseño, queda muy poco realista.

- Si nuestro dibujo incluye alguna zona que represente metales, lo mejor es optar por pintarla con la técnica del NMM. Pintar metales sobre telas o dibujos con pinturas metálicas no es recomendable, salvo que el dibujo lo indique explícitamente.

- Por último, para integrar el dibujo es conveniente siempre introducir en las mezclas algún color común, es una forma muy sencilla de entonar la composición. Si el freehand está sobre alguna zona con ondulaciones, habrá que simular sobre el freehand las sombras propias del fondo, para ello lo mejor es dar veladuras con aerógrafo sobre el freehand con el tono de sombra del fondo. También se puede hacer con pincel pero es mucho más complicado, especialmente si la zona es muy grande.

Ejemplos de estandartes:
Os recomiendo que leáis el paso a paso de Banshee sobre el estandarte que porta su ogro de Catachan. Está incluido dentro del monográfico de “Cómo Pintar Miniaturas de Fantasía” de Andrea, es breve pero las fotos del proceso hablan por sí solas, y podréis ver claramente qué pasos debéis seguir para hacer un buen estandarte. Os pongo algunas fotos de estandartes en mis figuras:









Fligranas

A veces no nos hace falta un dibujo muy elaborado, unas simpleas líneas, un motivo sencillo, un tribal o algo parecido nos sirve. Para ello debéis tener en cuenta las consideraciones que os di para coger el pincel, dilución de pintura y demás, y también estas otras:

- Como en todas nuestras obras, debemos tener muy en cuenta la teoría del color, conociendo el color del fondo sobre el que va a ir nuestro freehand, será conveniente usar un color u otro dependiendo del efecto que queramos conseguir. No es objeto de este tutorial, por eso echad un vistazo a los tutoriales sobre teoría del color y entonación.

- Si la zona tiene ondulaciones, cortes, agujeros o discontinuidades, deberemos simular que nuestra filigrana también las tiene, en un ejemplo que pongo al final veréis a lo que me refiero.

- La idea y el diseño de la filigrana son importantísimos, procurad que el motivo tenga relación con lo que estáis pintando, es decir, si hacéis un freehand sobre la tela de un guerrero elfo, que sea motivos “élficos”, líneas esbeltas, motivos puntiagudos, letras o inscripciones del estilo; si se trata de un enano, buscad runas, motivos celtas, lineas rectas...

- Es recomendable primero marcaros unas líneas guía con la pintura muy diluida, el pincel no muy cargado y pasadas estrictamente con la punta, para haceros una idea de cómo va a quedar, así si después veis que no os convence, podréis “borrarlo” fácilmente solo pintando encima con el color del fondo. Recordad que el freehand se realiza siempre sobre el trabajo de sombras y luces ya hecho, con lo que podríamos cargarnos lo que habíamos hecho anteriormente.

- A pesar de que suelen ser muy finas, podemos simular degradados en las filigranas simplemente dando finas veladuras en otros tonos sobre las líneas Fijaos en las hombreras de estos cadianos, se dieron unas finas veladuras de otro tono para simular el degradado hacia debajo de las insignias:



- En la misma foto de antes podemos ver cómo realizar scratches sobre nuestros diseños, simplemente cogiendo el color del fondo, nos metemos un poco hacia dentro del dibujo. Esto queda aún más realista si usamos Maskol, ponemos un poco de esta asquerosa sustancia en las zonas que queramos simular desconchones, después hacemos el freehand encima y finalmente rascamos suavemente para quitar el Maskol, haciendo saltar la pintura de encima.

Ejemplos de filigranas:
Os dejo este pequeño tutorial de Sebastian Archer (automaton) en el que se ve perfectamente como realiza un freehand en su Virae.



Más ejemplos

Podemos encontrar muchos ejemplos de freehands en los que basarnos para nuestras minis, unos más elaborados que otros, en coolminiornot. Os recomiendo que os pongáis a buscar porque son una notable fuente de inspiración para vuestras obras maestras.

Mientras tanto os pongo unos pocos enlaces para que os vayáis ilustrando, no es que sean especialmente representativos (algunos sí lo son) pero os sirve para que veáis algunos ejemplos rápidamente, que sé que no os vais a poner a buscar!

Freehand en proceso sobre una tela:
Aquí se ve un freehand en proceso sobre la túnica de una Celestine. Como véis el trazo es un poco tosco y da la sensación de haber empastado la pintura. Para solucionar esto ya sabéis, pintura más diluida y pasadas rápidas y limpias. Sin embargo es un ejemplo para que veáis cómo simula las discontinuidades del freehand por las ondulaciones en las telas.

http://coolminiornot.com/143285

En telas:
http://www.coolminiornot.com/48849
http://coolminiornot.com/42248

A base de freehands:
http://www.coolminiornot.com/122271
http://www.coolminiornot.com/8880
http://www.coolminiornot.com/79991
http://www.farabi.it/immagini/beelakor/parziale1.jpg
http://coolminiornot.com/56793
http://www.coolminiornot.com/140420


Vehículos:
http://www.coolminiornot.com/74896

http://www.coolminiornot.com/105371

http://www.coolminiornot.com/15937

Tatoos:
Para estos os recomiendo que miréis páginas de tatuajes reales, tribales y demás de dónde podréis sacar muchas ideas. Los tatoos del Rawne de Banshee:
http://www.coolminiornot.com/143272

Cómo hacer diseños de estandartes en el ordenador

Es posible que ya os hayáis dado cuenta de que los estandartes son una pieza muy común en mis figuras. Es una de las partes más agradecidas y a la que más partido se puede sacar. ¡Es evidente que trato de incluirlos en mis trabajos muy a menudo!

En este artículo voy a describir el proceso que sigo cuando hago mis diseños de estandartes en el ordenador antes de pintarlos en la bandera final. El programa que utilizo no es Photoshop, como sería lógico pensar. Voy a utilizar el GIMP, un editor gráfico freeware muy similar a Photoshop, que puede descargar de forma gratuita. Por supuesto, esto no es un tutorial de GIMP. Quiero suponer que se disponen al menos de los conceptos mínimos sobre la edición gráfica (no os preocupéis, simplemente estar un poco familiarizados con algunas de las herramientas que ofrece este tipo de programas será suficiente).

En primer lugar, y tal vez la parte más difícil, es la idea. Si eres capaz de dibujar el diseño en un trozo de papel, entonces ya tienes prácticamente todo. De hecho, podrías dejar de leer este artículo porque no lo necesitas. Aquí vamos a ver el diseño de motivos compuestos de partes de otros diseños existentes, que será mucho más fácil y compensa enormemente carencias de creatividad. ¡No hace falta inventar la rueda todo el rato!

Así, la primera tarea es buscar un diseño que nos guste de entrada, como marco de fondo. En este caso, voy a preparar un diseño para los Puños Carmesíes, capítulo de Marines Espaciales. Ya he pensado en colores y símbolos: azul oscuro y rojo carmesí para los colores, el águila imperial de Warhammer 40.000 y un símbolo de puño con armadura como parte de la iconografía. Navegando a través de la web encuentro un montón de imágenes, pero, irónicamente, la que más me gusta es un diseño de estandarte de Cadia (Guardia Imperial), éste:




Me gusta el diseño de fondo, con la cruz de color azul oscuro sobre rojo, y un gran círculo en el centro, que será grande para encuadrar el puño armado. Ahora busco imágenes de puños armados como símbolo de Marines Espaciales (los capítulos del "Puño"). Este me gusta, uno de los Puños Imperiales:




De hecho, ¡recuerdo que este puño de antes! Es el mismo que el que usé para mi portaestandarte de los Puños Imperiales. En ese caso, el diseño fue hecho por un amigo, debió de haber usado el mismo que voy a usar yo ahora mismo!
Bien entonces, creo que tenemos suficiente material para empezar. La bandera de Cadia tiene el fondo y algunos símbolos interesantes: las alas imperiales, la puerta de Cadia, un halo dorado encima de ella y algunos marcos de papiro para las inscripciones.

La próxima que hay que hacer es separar todos los elementos en diferentes archivos, de forma que puedo jugar con ellos como si estuviéramos haciendo una especie de collage. El método es muy sencillo. Usaremos las herramientas de selección para separar cada parte, para después cortarlas y guardarlas como archivos nuevos. He aquí una pequeña explicación sobre cómo usar dos de las herramientas (los dos que me parecen más útiles). Hay que decidir cuál es la mejor en cada caso. Por ejemplo, esta es una explicación de cómo podéis utilizar cada una de ellas para el halo:

Varita mágica:

La "Varita mágica" selecciona áreas en función de un color. Se escoge un punto en la imagen y el programa selecciona todos los píxeles adyacentes que tienen el mismo color, o al menos uno similar, dependiendo del nivel del umbral establecido. Veo que el halo es de un color amarillento que lo separa del resto del diseño. Por lo tanto, puedo usar la "Varita mágica" para seleccionarla. Sólo tengo que ajustar el umbral a un nivel que permita la selección de tan sólo ese color, y no los colores que rodean el halo. Puedo ajustar el zoom y probar:




Se puede ver en rojo la varita mágica y el valor de umbral. Con la varita mágica he sido capaz de seleccionar el halo amarillo interior, pero no he podido seleccionar el contorno exterior de color marrón sin seleccionar más colores que los de la aureola. ¡Supongo que la varita mágica no me va a ser útil en este caso!

Herramienta de selección libre:

Esta herramienta es útil para seleccionar las zonas literalmente dibujándolas. Cada click que haces es un vértice de un polígono que forma la selección final cuando se une a los dos últimos vértices. Es recomendable usar el zoom grande para trabajar tan cerca del nivel de píxel como sea posible. Cuanto más cerca de la gama, más suave será la selección. De hecho, hay formas de utilizar algunas de las herramientas proporcionadas por el GIMP para hacer la selección más suave, pero no voy a hablar de eso ahora. Vamos a dejarlo en lo básico.




El cuadro rojo señala el botón de la herramienta de selección libre. ¡En la imagen se puede ver que me las arreglé para seleccionar el halo completo!

Ahora que tenemos el área seleccionada, simplemente hay que cortar y pegar como una nueva imagen.




Eso es lo que tenemos que hacer para cada una de las piezas que vamos a utilizar como piezas de collage de nuestra bandera.
Hay algunas piezas en el diseño que tienen partes superpuestas sobre otras piezas, y por ello no pueden ser separadas totalmente. Por lo tanto, tenemos que inventarnos ciertas partes. Este es el caso de las alas de águila imperial. Esto es lo que tenemos:




Se ve que hay una parte de la Puerta de Cadia sobre la parte derecha del ala. Tenemos que completar esta parte del dibujo, haciendo la selección de la invención de la parte que no podemos ver, y luego deshacerse de la Puerta de Cadia. Voy a utilizar el aerógrafo para hacer esto. Sin anular la selección del ala se pueden utilizar herramientas de dibujo que afecten sólo a las partes de la imagen seleccionada para no arruinar el resto del dibujo.




Por lo tanto ahora se hace click en la herramienta "aerógrafo" y Ctrl + click en cualquier color marrón que te guste del resto del ala para escoger el color que vamos a utilizar ahora. Entonces, usamos "aerógrafo" sobre la puerta de Cadia (véase la imagen de arriba) para deshacernos de ella. Por último, cortar y pegar en una nueva imagen, y guardarlo.




Se nota que con el aerógrafo no logramos la misma textura que la del diseño original. Eso no es un problema. No es necesario detallar tanto ahora, sólo queremos tener un esquema claro del diseño. El resultado final será lo que puedas llegar a pintar con un pincel, no importa lo que trates de mezclar los colores en un diseño de Photoshop.

Con esto ya he separado todas las piezas que va a utilizar en mi diseño.

Ahora que tenemos todas las piezas en diferentes archivos, es sólo una cuestión de imaginación y creatividad. Abrir el fondo con el GIMP, arrastrar y soltar las piezas que deseemos en la imagen, moverlas, cambiarlas de tamaño... ¡lo que queramos! Un diseño rápido que hice en un par de minutos:




El potencial es enorme, ¡y no hace falta saber dibujar! Haced vuestra propia biblioteca de piezas, y tendréis una máquina de fabricar diseños para estandartes. ¡A disfrutar!